Электропроводка — это совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями.

Что представляет из себя открытая электропроводка — это электропроводка, которая проложена по поверхности стен и потолков, по фермам, по строительным элементам зданий, сооружений, опорам и т.п.

Читать далее «Открытая электропроводка.»

Монтаж выключателей и штепсельных розеток.

Штепсельные розетки и выключатели имеют специальные клеммы для подсоединения их к проводке. Встречаются несколько разновидностей таких клемм:
-конец провода скручивается петлей и прижимается винтом с шайбой;
-конец провода зажимается между квадратной гайкой и клеммной пластиной;
— конец провода вставляется в отверстие клеммы и зажимается винтом сбоку и т.п.
-конец провода прижимается зажимами.
Первый вариант дает надежное крепление и имеет отличную площадь контакта, хотя и сложен в монтаже; в конструкциях импортного производства практически не встречается.
Третий вариант монтируется наиболее просто, однако не слишком надежен: прижим может не удержать конец провода, необходимо следить, чтобы диаметр провода составлял не менее трех четвертей диаметра отверстия в клемме, иначе винт может не прижать провод, а пройти мимо него.
Монтируют названные приборы до того, как установить их в коробку; с этой целью и оставляют достаточно длинные концы кабеля, выпуская их через монтажные окна коробок.
Особой тщательности требует операция зачистки (разделки) конца кабеля.
Сначала нужно острым монтажным ножом сделать надрез вдоль наружной оболочки кабеля, следя за тем, чтобы не повредить изоляцию жил (рис. 16).
Длина надреза выбирается по тому проводу, который будет подключен к наиболее удаленной клемме. Затем надрезанную часть оболочки нужно отогнуть, высвободив жилы, и обрезать. Удобнее всего разделывать кабели марки NYM — их наружная оболочка представляет собой трубку, не касающуюся жил, и отделена от них не передающей горение мягкой и непрочной прокладкой, поэтому опасность прорезать изоляцию жил при прорезке оболочки невелика.
После освобождения жил (рис. 17) каждую из них обрезают до нужной длины, исходя из расположения клемм, и зачищают изоляцию каждой жилы, оставляя оголенный конец длиной 6-12 мм (чтобы край изоляции после подключения провода проходил как можно ближе к клемме).

Самая ответственная операция — зачистка концов жил, особенно алюминиевых (рис. 18). Часто делают так: ножом в нужном месте делают кольцевой надрез в изоляции провода и стаскивают конец изоляционной трубки. При этом неизбежно остается кольцевая царапина на алюминиевой или медной жиле. Эта царапина, как правило, приводит во время монтажа к образованию трещины, а затем к обрыву провода у клеммы.
Если вы зачищаете изоляцию ножом, делайте это так, чтобы нож касался жилы под углом (как при очинке карандаша). Но лучше всего воспользоваться специальным инструментом для зачистки. Существует немало конструкций таких машинок. Наиболее простые устроены подобно клещам, но имеют полукруглые выборки в режущих кромках под разные диаметры жилы. Самые сложные устроены так, что при сжатии ручек сначала специальные губки захватывают провод дальше места зачистки, затем режущие кромки с выемкой нужного размера прорезают изоляцию, не касаясь жилы, и, наконец, эти сомкнувшиеся режущие кромки отодвигаются от губок, снимая прорезанную часть изоляции.
После зачистки концов жил их присоединяют к клеммам. Современные производители кабельной продукции применяют для жил цветную изоляцию. Например, у трехжильного провода изоляция может иметь синий, черный и желто-зеленый цвет. Принято для фазного провода использовать — черного, коричневого, красного, фиолетового, серого, розового, белого, оранжевого, бирюзового цвета, для нулевого — голубого цвета, двухцветной комбинации зелено-желтого цвета — для обозначения защитного или нулевого защитного проводника. Важно, чтобы во всем доме от электрощитка до конечных электроприборов маркировка была одинаковой.
Если жилы кабеля не отличаются по цвету, лучше каждый заготовленный отрезок (от коробки до коробки) после зачистки проводов прозвонить и маркировать (колечком цветной изоленты, кусочком хлорвиниловой трубки с маркировкой (Ф — фаза, Н — ноль, 3 — земля).
Прозванивают кабель так: сначала жилы на одном конце маркируют, присваивая им метки «Ф», «Н», «3» (или цветные пометки) в любом порядке. Затем к одному из этих меченых проводов (например, «Ф») присоединяют зажим или щуп пробника, а другим зажимом ищут на другом конце кабеля ту жилу, прикосновение к которой покажет прохождение тока по жиле (отклонение стрелки, свечение лампочки и т. д.). Эту жилу маркируют тоже как «Ф». Ту же операцию повторяют еще с одним проводом, например, «Н». Тогда оставшаяся жила — «3».
Присоединив концы жил кабеля к клеммам штепсельной розетки (если розетка без заземления — фазу и ноль, если с заземлением — фазу, ноль и землю), ее осторожно вставляют в установочную коробку, предварительно уложив внутрь петли проводов, и закрепляют. Для крепления к коробке розетка снабжена распорными лапками с зубчатыми концами; при завинчивании специальных винтов эти лапки разводятся и упираются в стенки коробки. Прежде чем затянуть винты наглухо, нужно дослать розетку в коробку, чтобы два упора крепежной планки легли на кромку коробки.
У современных моделей установочных коробок предусмотрены резьбовые гнезда с винтами, которыми фланец розетки притягивается к коробке. Штепсельную розетку следует устанавливать так, чтобы гнезда для вилки располагались горизонтально.
При прокладке линии питания штепсельных розеток непосредственно на высоте их размещения установочные коробки одновременно используют в качестве коммутационных: к каждой клемме крепится одновременно и подводящий, и отводящий провод.
При монтаже выключателя следует помнить, что фазный провод должен быть подключен к клемме подвижного контакта. Фазный провод должен быть подключен к центральному контакту электрического патрона. Провод к резьбовому контакту, в который ввинчивается цоколь лампы, подключают к нулевому проводнику.
Если требуется в одной точке установить несколько розеток или блок розеток и выключателей, можно использовать специальные установочные коробки с переходниками, объединяющими их в один блок. Для выключателей и розеток также существуют рамки-накладки, объединяющие два, три или четыре прибора в один блок — вертикальный или горизонтальный.

• Схема подключения одноклавишного выключателя.
• Схема подключения резьбового патрона для ламп накаливания.
• Схема подключения электрических розеток питания.
• Подключение светильника с открытыми токопроводящими частями. Линии групповой сети освещения.

(Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. CO-153-34.21.122—2003)

Молниеотвод (громоотвод) — конструкция, устанавливаемая на зданиях и сооружениях и служащая для защиты от удара молнии.

Молниеприемник — часть молниеотвода, предназначенная для перехвата молний.

Заземление молниеприемника.

Производя монтаж заземления(искусственных заземлителей для молниеприемника) следует руководствоваться молниезащитой III категории — РД 34.21.122-87:

Каждый токоотвод от стержневых и тросовых молниеприемников должен быть присоединен к заземлителю, состоящему минимум из двух вертикальных электродов длиной не менее 3 м, объединенных горизонтальным электродом длиной не менее 5 м;
Во всех возможных случаях заземлитель защиты от прямых ударов молнии должен быть объединен с заземлителем электроустановки, указанным в гл. 1.7 ПУЭ
Комплект для заземления.

3.2.1.1. Общие соображения
Молниеприемники могут быть специально установленными, в том числе на объекте, либо
их функции выполняют конструктивные элементы защищаемого объекта в последнем
случае они называются естественными молниеприемниками.
Молниеприемники могут состоять из произвольной комбинации следующих элементов:
стержней, натянутых проводов (тросов), сетчатых проводников (сеток).

3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как
естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что: электрическая
непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее значения t, приведенного в табл. 3.2, если
необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от
повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих
материалов;
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной
краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не
считается изоляцией;
неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы
защищаемого объекта;
б) металлические конструкции крыши (фермы, соединенная между собой стальная
арматура);
в) металлические элементы типа водосточных труб, украшений, ограждений по краю
крыши и т.п., если их сечение не меньше значений, предписанных для обычных
молниеприемников;
г) технологические металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла
толщиной не менее 2,5 мм и проплавление или прожог этого металла не приведет к
опасным или недопустимым последствиям;
д) металлические трубы и резервуары, если они выполнены из металла толщиной не
менее значения t, приведенного в табл. 3.2, и если повышение температуры с внутренней
стороны объекта в точке удара молнии не представляет опасности.

Молниеприемник — минимальные сечения:

Таблица 3.2 Толщина кровли, трубы или корпуса резервуара, выполняющих
функции естественного молниепрнемннка

Приведенные ниже схемы являются иллюстрацией и не могут без предварительного анализа реальных требований и расчетов использоваться при монтаже:

Молниеприемник укреплен над домом на верхушке специальной мачты или на элементе конструкции крыши (трубе, фронтоне и т. п.), конец пики молниеприемника работает тем эффективнее, чем он острее заточен. Однако слишком тонкое острие при ударе молнии может оплавиться, да и стойкость его к атмосферному воздействию невелика — быстро проржавеет. Поэтому приходится идти на компромисс и делать конец достаточно тонким, но и долговечным.

Применяющиеся на практике варианты оформления рабочего конца молниеприемника показаны на рис.
Возникает законный вопрос — а где гарантия того, что молния ударит именно в молниеотвод(громоотвод), а не рядом, в здание? Если мысленно представить себе конус с вершиной на острие молниеприемника и с углом при вершине примерно 90°, то все, что оказалось внутри конуса, находится под защитой молниеотвода(громоотвод) .

Приближенно можно считать, что если поперечник дома вписывается в окружность радиуса R, то молние-приемник должен возвышаться над стенами дома на высоту h(м) = R(m), а значит, от земли — на высоту Н = h + h_o.Так, для квадратного сруба 10 х 10 м поперечник дома составит около 14 м, радиус зоны защиты R = 7 м.

Теперь о крыше. Если она вся помещена в конус, то проблемы нет. Но если, скажем, крыша двускатная, ее фронтоны не впишутся в защитный конус.

(Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. CO-153-34.21.122—2003)

3.1. Комплекс средств молниезащиты
Комплекс средств молниезащиты зданий или сооружений включает в себя устройства
защиты от прямых ударов молнии [внешняя молниезащитная система (МЗС)] и
устройства защиты от вторичных воздействий молнии (внутренняя МЗС). В частных
случаях молниезащита может содержать только внешние или только внутренние
устройства. В общем случае часть токов молнии протекает по элементам внутренней
молниезащиты.
Внешняя МЗС может быть изолирована от сооружения (отдельно стоящие молниеотводы
— стержневые или тросовые, а также соседние сооружения, выполняющие функции
естественных молниеотводов), или может быть установлена на защищаемом сооружении
и даже быть его частью.
Внутренние устройства молниезащиты предназначены для ограничения
электромагнитных воздействий тока молнии и предотвращения искрений внутри
защищаемого объекта.
Токи молнии, попадающие в молниеприемники, отводятся в заземлитель через систему
токоотводов (спусков) и растекаются в земле.

3.2. Внешняя молниезащитная система
Внешняя МЗС в общем случае состоит из молниеприемников, токоотводов и
заземлителей. Их материал и сечения элементов выбирают по табл. 3.1.

Таблица 3.1 Материал и минимальные сечения элементов внешней МЗС

Примечание. Указанные значения могут быть увеличены в зависимости от повышенной коррозии или
механических воздействий.

(Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. CO-153-34.21.122—2003)

Стандартной зоной защиты одиночного стержневого молниеотвода высотой h является
круговой конус высотой h₀ < h, вершина которого совпадает с вертикальной осью
молниеотвода (рис. 3.1). Габариты зоны определяются двумя параметрами: высотой
конуса h₀ и радиусом конуса на уровне земли r₀.
Приведенные ниже расчетные формулы (табл. 3.4) пригодны для молниеотводов высотой
до 150 м. При более высоких молниеотводах следует пользоваться специальной
методикой расчета.
Для зоны защиты требуемой надежности (рис. 3.1) радиус горизонтального сечения r_х на
высоте h_х определяется по формуле:

r_х= r₀ (h₀ — h_х) : h₀

Таблица 3.4 Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода

Рис. 3.1. Зона зашиты одиночного стержневого молниеотвода

Обычно подводка электричества к дому (к узлу ввода) осуществляется воздушной линией. Эта линия может быть однофазной (двухпроводной) или трехфазной (с четырьмя проводами) — если в доме имеется электрооборудование, нуждающееся в трехфазном токе.
Прокладка воздушной линии ввода производится службой энергонадзора. При этом должны быть обеспечены следующие условия:

• воздушная линия должна иметь длину не более допустимой (25 м); если расстояние от ближайшего столба линии электропередачи до входного устройства дома больше требуемого значения, необходимо установить промежуточный столб или столбы;
• над проезжей частью (дорогой) воздушная линия должна
  проходить на высоте не менее 6 м;
• на участке воздушная линия должна проходить на высоте не менее 5 м, желательно вдоль ограды, в стороне от пешеходных дорожек и высоких деревьев (не ближе 3 м до веток);
• провода воздушной линии должны пролегать выше проводов телефонной (и радио) линии;
• расстояние по горизонтали между проводами воздушной линии и другими кабелями (телефон, радио, телевизионный спуск от антенны и тому подобное) должно составлять не менее 1,5 м.

Если прокладываемый (изолированный) провод не обладает необходимой прочностью, его крепят к натянутому между столбом и домом тросу.
Сечение проводов ввода выбирают в зависимости от максимальной потребляемой мощности и допустимого падения напряжения на воздушной линии.

В качестве промежуточных столбов лучше всего ставить стандартные железобетонные с соблюдением соответствующей технологии их заглубления в грунт и укрепления заглубленной части .
Допускается применять деревянные столбы на пасынках из железобетона или из прочных пород дерева, мало поддающихся гниению (дуб, сосна) . Комлевую (подземную) часть деревянного пасынка следует обработать антисептиком (креозот, насыщенный раствор марганцовки), а затем обернуть рубероидом по битуму.
Прежде чем прикрепить деревянный столб к пасынку, на нем устанавливают на крюках фарфоровые изоляторы.
Крепление производят с помощью мягкой железной проволоки диаметром 5 мм в двух местах: на 500 мм выше нижнего среза столба и на 500 мм ниже верхней кромки пасынка.

Стяжку выполняют, обернув несколько раз проволоку вокруг столба и пасынка, а затем затягивают, например, с помощью стального лома .
Несущая конструкция домового ввода (фарфоровых изоляторов, к которым крепят воздушное ответвление от линии электропередачи) зависит как от высоты дома, так и от материала стены.

Если стена деревянная, в нее просто ввинчивают железные крюки, на которых закреплены фарфоровые изоляторы, причем расстояние от нижнего изолятора до земли должно быть не менее 5 м (рис. 3 а). Если стена кирпичная, крюки изоляторов приваривают к кронштейну, концы которого вмуровывают в стену на цементном растворе с кирпичной крошкой или мелким щебнем (рис. 3 б). На тонкую стену (каркасную или кирпичную) кронштейн крепят с помощью сквозных шпилек с шайбами или опорными пластинами.
В том случае, когда дом (или хозяйственная постройка) имеет недостаточную высоту (менее 5 м), ее восполняют, поднимая изоляторы на мачте. Мачту крепят к фронтону строения (рис. 3 в) или к стойкам чердачного помещения, пропуская трубу сквозь крышу. Изоляторы должны быть установлены так, чтобы нижний провод воздушной линии проходил на расстоянии 1 м от кровли.
Готовые мачты в сборе с изоляторами имеются в продаже, но при необходимости такое устройство можно изготовить самостоятельно из оцинкованной водопроводной трубы диаметром не менее %» труб. Верхний конец трубы загибают полукольцом, чтобы защитить проходящие сквозь нее провода от осадков. Поперечины с изоляторами и крепежные накладки приваривают к трубе либо крепят хомутами.
Мачта испытывает большие тянущие усилия проводов воздушной линии, а также ветровую нагрузку, поэтому при необходимости трубу укрепляют расчалками.
Установленную на крыше трубу (мачту) желательно заземлить. Об устройстве домового заземления будет рассказано отдельно.
К концам воздушной линии (у фарфоровых изоляторов) провод присоединяют скруткой, как показано на рис. 3; можно использовать плашечные зажимы, стягиваемые болтами с пружинными шайбами (шайбами Гровера).

Через трубу-мачту провода или кабель протягивают с помощью кондуктора—упругой стальной проволоки диаметром 1,5-2 мм. Сначала пропускают сквозь трубу кондуктор, затем на его загнутый конец надевают скрученные концы жил кабеля и протягивают кабель кондуктором через трубу, предварительно протерев его (кабель) тряпкой. Для облегчения протяжки можно продуть трубу сухим тальком.

Концы трубы после окончания работ герметизируют битумом или влагостойкой замазкой.
Домовой ввод начинается от фарфоровых изоляторов. Он включает в себя кроме собственно проводов пакетный выключатель или рубильник, обеспечивающий аварийное отключение электричества от домовой сети, и изоляционные трубки для защиты проводов при проходе через стену.
Уличный выключатель (рубильник) располагают в непосредственной близости от фарфоровых изоляторов ввода. Он должен быть защищен от воздействия атмосферных условий с помощью футляра или иметь исполнение, допускающее эксплуатацию на открытом воздухе. Рекомендуется использовать рубильник типа ЯРМВ-6122 или другие аналогичные устройства в пылебрызгозащитном исполнении, укомплектованные предохранителями.
Для защиты проводов при проходе через стену внутрь дома можно использовать традиционные фарфоровые изоляторы — с внутренней стороны в виде втулки (трубки с фланцем), а со стороны улицы — в виде воронки (трубки с изогнутым концом). Воронку устанавливают носком вниз, чтобы исключить попадание в нее влаги.
В промежутке между втулкой и воронкой провода защищают резиновой или пластиковой трубкой. Можно протянуть сквозь стену свинцовую трубку. Проще всего использовать имеющийся в продаже гофрированный пластиковый рукав подходящего диаметра, который специально предназначен для прокладки кабеля в толще стен, в бетоне, под слоем асфальта и т. д.
Ввод кабеля в стену должен находиться на высоте не менее 2,75 м. Участки проводки от фарфоровых изоляторов до рубильника и от него до внутридомового расчетного счетчика нужно прокладывать только цельным куском провода, без разъемов и соединений.

Силовой щит. Общие сведения.

Домовой электрощит содержит входной выключатель, который позволяет при необходимости обесточить весь дом, счетчик электроэнергии и предохранители (лучше всего — автоматические) по числу групп электросетей в доме (рис. 5). Эти приборы монтируются на панели (асбоцементной или металлической) или внутри металлического шкафчика с дверцей.
Электрощиток устанавливают в доме в непосредственной близости от входа и, насколько возможно, от электрического ввода в дом, в защищенном от сырости месте (в прихожей, входном тамбуре и пр.), на стене или иной жесткой конструкции, не подвергающейся сотрясениям, вдали от источников тепла на высоте 1,4-1,7 м от чистого пола.
Электрощиток должен быть легко доступен для ремонта счетчика и включения/выключения общего выключателя и предохранителей.
В продаже имеются готовые электрощитки различного исполнения — как в виде открытой панели, так и в виде шкафчика той или иной конструкции и размера, с установленным счетчиком или без него, с монтажом электрических соединений или без него.
Провода, которые соединяют рубильник, счетчик и автоматические предохранители, должны быть цельными, не бывшими в употреблении. Скрутки, пайки, разъемы недопустимы. Лучше всего использовать для монтажа на щитке медные одножильные провода диаметром 4 мм. Желательно, чтобы фазный и нулевой провода были разных цветов, например: красный и синий, синий и черный и т. д. Провода, подключаемые к счетчику, не надо прокладывать в натяг: следует оставить запас в виде свободной петли длиной не менее 120 мм. Если провода имеют оболочку одинакового цвета, необходимо перед вводом в счетчик каким-либо образом маркировать их на длине не менее 100 мм.
Оба провода от домового ввода (фаза и нулевой рабочий) поступают сначала на общий автомат, затем на счетчик электроэнергии.

В системе TNвремя автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN

Номинальное фазное напряжение U0, В	Время отключения, с
127	0,8
220	0,4
380	0,2
Более 380	0,1

Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.

Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:

1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:

где Z_ц — полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом;

U₀ — номинальное фазное напряжение цепи, В;

50 — падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;

2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.

Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.

• Схемы системы заземления  TN-C, TN-C-S
• Система заземления TN-S
• Система заземления TT

В системе TNвремя автоматического отключения питания не должно превышать значений, указанных в табл. 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Наибольшее допустимое время защитного автоматического отключения для системы TN

Приведенные значения времени отключения считаются достаточными для обеспечения электробезопасности, в том числе в групповых цепях, питающих передвижные и переносные электроприемники и ручной электроинструмент класса 1.

В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с.

Допускаются значения времени отключения более указанных в табл. 1.7.1, но не более 5 с в цепях, питающих только стационарные электроприемники от распределительных щитов или щитков при выполнении одного из следующих условий:

1) полное сопротивление, защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком не превышает значения, Ом:

где Z_ц — полное сопротивление цепи «фаза-нуль», Ом;

U₀ — номинальное фазное напряжение цепи, В;

50 — падение напряжения на участке защитного проводника между главной заземляющей шиной и распределительным щитом или щитком, В;

2) к шине РЕ распределительного щита или щитка присоединена дополнительная система уравнивания потенциалов, охватывающая те же сторонние проводящие части, что и основная система уравнивания потенциалов.

Допускается применение УЗО, реагирующих на дифференциальный ток.

• Схемы системы заземления  TN-C, TN-C-S
• Система заземления TN-S
• Система заземления TT

Современные клеммные колодки для монтажа электропроводки выполнены из полупрозрачного или цветного пластика, внутри которого помешены сами клеммы с резьбовыми гнездами (рис. 20).

Как видно из рисунка, можно коммутировать провода на клеммах двумя способами:
• каждый провод под свои винт;
• каждый провод сквозь всю клемму под оба винта. Второй способ дает более надежный контакт как в смысле механического крепления, так и в смысле большей площади контакта и тем самым уменьшения вероятности разогрева. После монтажа обязательно надо убедиться, что каждый конец жилы надежно зажат и его нельзя вытащить из гнезда.

Крепление проводов в коммутационных и ответвительных коробках — дело очень ответственное, поскольку здесь плохой контакт не так заметен, как в розетке или выключателе, которые всегда в зоне нашего внимания, и неприятности могут проявиться слишком поздно.

В продаже имеются колодки, предназначенные для проводов различного сечения. В слишком просторном гнезде винт пройдет мимо провода и не зажмет его. С другой стороны, иногда в одном гнезде нужно зажимать по три провода (подходящий, отходящий и перемычка к соседнему гнезду). Слишком малый диаметр отверстия не позволит осуществить коммутацию.

Можно приобрести ответвительную коробку со встроенной колодкой, однако монтировать в ней провода довольно неудобно, особенно при сечении жил больше 1,5 мм. Проще поступить, как при монтаже штепсельной розетки: пропустить концы проводов через монтажные отверстия коробки, присоединить их к клеммам, затем утопить колодку в коробку и установить крышку.

Стоит иметь в виду, что всегда может возникнуть необходимость срочно вскрыть ответвительную коробку, поэтому мебель, картины и пр. не должны затруднять доступ к ней. После монтажа отдельных линий в каждом помещении остается проложить общие линии каждой группы через ответви-тельные коробки к электрощитку. Мы уже говорили, что электропроводку можно сравнить с деревом: чем ближе к стволу, тем толще ветки. Толщина кабеля (вернее, сечение его жил) становится тем больше, чем больше в него вливается групп.

Например, если светильники в доме потребляют в разных помещениях 1,0; 1,0; 1,5 и 0,5 кВт, то общая линия, к которой подключены эти ответвления, потребляет сумму этих мощностей, то есть 4 кВт. Она должна иметь соответствующее сечение проводов и соответствующий номинал (автоматического) предохранителя (см. таблицы этой главы).

Счетчики электрической энергии. Электросчетчики.

Для учета потребленной электроэнергии предназначены счетчики активной энергии и для учета реактивной мощности — счетчики реактивной мощности. Счетчики предназначены для учета расхода электроэнергии в следующих типах сетей:
в двухпроводных однофазных сетях;
в трехпроводных трехфазных сетях без нулевого провода;
в четырехпроводных трехфазных сетях с нулевым проводом.

По конструкции:
Индукционные(электромеханические электросчетчики).
Электронные (статические электросчетчики). Основными достоинствами электронных электросчетчиков является возможность учета электроэнергии по дифференцированным тарифам (одно-, двух- и более тарифный).
Гибридные(промежуточный вариант с цифровым интерфейсом, измерительной частью индукционного или электронного типа, механическим вычислительным устройством).

Счетчики электрической энергии в зависимости от их конструкции, назначения и схемы включения изготавливают различных типов и маркируют буквами и цифрами.

С — счетчик
А — активной энергии.
Р — реактивной энергии.
О — однофазный.
3 и 4 — для трехпроводной или четырехпроводной сети
У — универсальный.
И — индукционной измерительной системы
П — прямоточный (для включения без трансформаторов тока).
Т — в тропическом исполнении
М — модернизированный.
Счетчики для однофазных сетей, или однофазные счетчики, применяются в основном на вводах в индивидуальные дома или в квартиры в многоквартирных домах.
Измерительная система индукционного счетчика содержит токовую обмотку, показанную толстой линией, и обмотку напряжения, показанную тонкой линией. По токовой обмотке проходит потребляемый ток, а обмотка напряжения подключается на напряжение между проводами сети.
На счетчике имеются зажимы для присоединения проводов, идущих от сети питания, и проводов в сеть потребителя. На счетчике под стеклом на панели имеется прорезь для цифр счетного механизма и надписи о данных счетчика.
Обычно фазный провод присоединяется к зажиму 1, тогда нулевой должен присоединяться только к зажиму 3 (или 4), а не 2, потому что в последнем случае токовая обмотка окажется под напряжением, на которое она не рассчитана, и выйдет из строя.
Назначение зажимов следующее: вход — 1 и 3; . выход — 2 и 4.

Схема однофазного счетчика

Трехфазные счетчики применяются в электроустановках, где используется трехфазный ток, а также на вводе установок, где используется однофазный ток, но подводятся три фазы, например, в жилых домах и учреждениях. Когда трехфазные счетчики не могут пропустить ток, потребляемый установкой, то они применяются с трансформаторами тока.

Схема счетчи­ка, предназначенного для включения с трансформаторами тока в четырехпроводную сеть

Как видно из схемы, токовые обмотки счетчика присоединяются ко вторичным обмоткам трансформатора тока через зажимы 1 и 3, 4 и 6, 7 и 9. Зажимы 1, 4, 7 присоединяются к фазам и к первым концам обмоток напряже­ния, вторые концы которых соединены вместе и присоединяются к нулевому проводу.

Могут быть трехфазные счетчики для непосредственного включения, а также счетчики для включения с трансформаторами напряжения.

В зданиях счетчики устанавливают в шкафах, камерах комплектных распределительных устройств, на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих достаточно жесткую конструкцию. Допускают крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках. Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8 —1,7 м. Допускается высота менее 0,8, но не менее 0,4 м. В местах, где есть опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (например, проходы, лестничные клетки), для счетчиков предусматривают запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы устанавливают также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей). Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1 градуса. Конструкция его крепления дол­жна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.
Счетчики размещают в сухих помещениях, не имеющих агрессивных паров и газов, с температурой воздуха в зимнее время не ниже 0 °С. Установка счетчиков в помеще­ниях, где температура может превышать 40 °С, не допускается. При наличии у потребителя нескольких расчетных счетчиков около каждого из них должна быть надпись о названии присоединения. Непосредственно под счетчиком предусматривают место для установки испытательной коробки. Для безопасной установки и замены счетчиков и трансформаторов тока в сетях до 380 В предусматривают возможность отключения счетчика установленным до него (по направлению потока мощности) на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока выполняют в соответствии с требованиями ПУЭ. Включать счетчики необходимо в полном соответствии с их номинальными данными и обозначением обмоток, имеющимся как на зажимной коробке, так и на схеме, расположенной на внутренней стороне крышки зажимной коробки, а также с соблюдением задаваемой последовательности  фаз.